Архив текстов и фотографий

Хан-Тенгри - 7000 без копеек, 28.07-19.08.2007

Николай Осадчий, 29.08.2007

Альпинизм - странный род увлечений. Если отбросить всю шелуху романтики, то что получится в остатке кроме потраченного в горах времени? Если вы когда-то собирались в горы, то наверняка задавали себе этот вопрос. И если на повестке дня стоял длинный маршрут с хребтами, перевалами, вершинами, то ответ на него в целом был ясен - попадание из пункта А в пункт Б наименее пригодным для этого способом с получением максимума впечатлений. Но если цель - всего одна гора, то где тогда искать мотивы? Можно долго заниматься анализом, углубляться в психологию, в философию. А можно просто попробовать залезть на эту гору и посмотреть, что получится.

Так рассуждал я перед тем, как отправиться на Тянь-Шань с компанией бывших выпускников МИФИ. В наши планы входила не одна гора, а сразу два семитысячника: Хан-Тенгри и пик Победы. Представителей МИФИ в нашей команде из шести человек было трое - Андрей Потапенко (фото А. П.), организатор и руководитель, Игорь Горелов (фото И. Г.) и Ирина Пряничникова. В числе прочих восходителей числились Дина Терентьева (фото Д. Т), Михаил Коренев и я - Николай Осадчий (фото без подписи, кроме портретов). Опыт всех участников кроме Иры и меня уже включал в себя восхождение на семитысячники СНГ. В моем послужном списке высшая точка - восточная вершина кавказского Эльбруса (5621). Ира была на Эльбрусе трижды.

Андрей Потапенко	Дина Терентьева	Игорь Горелов	Николай Осадчий
Ира Пряничникова		Михаил Коренев

О горах

Что касается гор, тут без оговорок не обойтись. Во-первых, высота Хан-Тенгри. В разное время она оценивалась по-разному. 6995, 7010, 7005. В свое время расположение относительно ключевой отметки с тремя нулями играло решающее значение для определения ранга горы в глазах восходителей. Даже если речь шла о разнице в несколько метров - это отражалось на распределении регалий в мире альпинистов. Сегодня по умолчанию высоту Хан-Тенгри считают больше 7000 "на несколько метров", подразумевая, что эти метры составляет огромный снежный сугроб, который наметается на гребне горы.

Хан-Тенгри (А. П.)

Еще одна оговорка: неопределенность, долгое время сохранявшаяся вокруг обозначения названий высочайших гор Тянь-Шаня привела к тому, что на некоторых топографических картах пик Победы ошибочно обозначали как "Хан-Тенгри". Более того, из-за погрешности альтиметра, который использовали в 1938 году первовосходители этой вершины под руководством А.А. Летавета, высота горы оценивалась всего в 6930 м. Название первоначально тоже было иным - пик XX-летия Комсомола. Погрешность в высоте была устранена только в 1943 году, когда гору оценили в 7439 м. Однако одновременно был подвергнут сомнению и факт первоначального восхождения на эту гору. В результате развернулась новая борьба за покорение семитысячника. Борьба, которая стоила жизни многим восходителям. Только в 1956 году на пик вновь поднялись альпинисты - на сей раз это были 11 человек под руководством В. Абалакова. Их восхождение стало мероприятием государственного масштаба, и в течение продолжительного времени именно этот состав считался впервые покорившим пик Победы. И, наверное, считался бы до сих пор, если бы впоследствии не было доказано, что пик XX-летия Комсомола и пик Победы - одно и то же. И ни то, ни другое не имеет отношения к Хан-Тенгри.

Привередливая тянь-шаньская погода делает восхождения в этом районе достаточно сложным занятием. Мало того, что эти семитысячники носят статус самых северных на земле, с запада сюда регулярно приносит облачность со снегом (а то и с дождем), а с юга район подвергается атакам песчаных бурь из пустыни.

Для непрофессиональных альпинистов (под профессионалами я понимаю людей, для которых альпинизм стал профессией) ситуация частично улучшается тем, что как и в других высоких горах, в этом районе активно развивается туристический бизнес. Это означает, что сюда налажен поток приезжающих "клаймеров" со всего мира, а на ключевых маршрутах обычно уже провешены перила. Однако рассчитывать на них можно не везде. Веревки трутся, их заносит снегом, они изнашиваются и рвутся, Восхождение на Хан-Тенгри и Победу по классике официально классифицируется как маршруты категорий 5а и 5б. При прохождении по провешенным веревкам сложность очевидно ниже, однако никуда не деваются необходимость торить постоянно заметаемую тропу и существование в условиях разреженной атмосферы, к которому человек может приспособиться лишь на время. Это особенно затрудняет подъем на Пик Победы, так как для достижения вершины требуется преодолеть гребень длиной несколько километров, расположенный на высоте около 7000 м.

Подобное удовольствие привлекает многих любителей высоты. В лагерях, расположенных у подножия гор на ледниках собирается публика со всего света: немцы, итальянцы, англичане, чехи, поляки, шведы. Нам также встречались болгары, словаки, корейцы... Молодежи среди них немного. В основном это люди под сорок, около сорока или за сорок. Встречаются бородатые "дедушки", которые, несмотря на свой возраст, проявляют незаурядную живучесть. Кажется, даже голос у этого народа похожий. Слегка сипловатый, растянутый, будто получающий удовольствие от выговаривания каждого слова и с оттенком не то обреченности, не то покорности судьбе, которая сама решает, каким будет твой следующий день.

Экспресс "Москва-ледник"

Утром ездить безопаснее	Дорога на перевал 3822		Долина Сарыджаза
"4 тонны? Ничего, долетим!"	Погрузка		МАЛ "Южный Иныльчек"

Наш план составлен достаточно хитро. Поскольку в районе ледника Южный Иныльчек не так много возможностей для привыкания к высоте, мы решили использовать склон Победы для акклиматизации к восхождению на Хан-Тенгри. А подъем на Хан, в свою очередь, служил подготовкой к походу на Победу. При всей замечательности этого плана из него напрочь выпала подготовка к попаданию на высоту самого базового лагеря - около 4000 м. Точнее сказать, она заняла ровно сутки и протекала весьма поспешно: самолет Москва-Бишкек (прилет в 10 вечера), переброска на микроавтобусе на восточный берег Иссык-Куля в Каракол (к 8 утра), транспортировка на ГАЗ-66 на горную базу Майдаадыр (к 18:00). И тут вместо того, чтобы наконец отдохнуть и насладиться закупленным прямо с грядки арбузом, нам пришлось быстро грузиться в вертолет и лететь в лагерь "Тянь-Шань-трэвэл". Короче, вчера в Москве, сегодня - на льду.

С запада приносит непогоду

Удивительно, но при такой ускоренной акклиматизации уже на следующий день мы были вполне способны передвигаться и даже произвести прогулку на край ледника Звездочка на предмет изучения возможности залезания на пик Трехглавый и перевал Дикий-северный. К сожалению, подобные возможности оказались сразу отвергнуты ввиду необходимости сосредоточиться на главных целях мероприятия. Поэтому следующий акклиматизационный выход был намечен уже на склон Хана, примерно до 4600. Дальше не было смысла ходить, поскольку здесь начинался опасный узкий участок с говорящим названием "мышеловка". Если с близлежащих склонов сходила лавина, то она почти наверняка устремлялась в эту воронку.

		Хан
Дырки	Электрички по расписанию	Готовим яичницу

Зимы здесь быстрые

Перед тем как двигаться в сторону Победы было решено посвятить день отдыху - длительная прогулка по Иныльчеку уже успела нас вымотать. Однако передышка обернулась вынужденным ожиданием еще на целые сутки. 2 августа с раннего утра зарядил сильнейший снегопад, длившийся до обеда. Если бы такое случилось разок в Подмосковье, можно было бы считать зиму состоявшейся. Он основательно укутал ледник снежным покровом - некоторые палатки, владельцы которых находились на маршрутах, превратились в аккуратные снежные холмики. Не обошлось и без последствий - большую палатку, служившую в базовом лагере кают-компанией, просто сломало под тяжестью выпавшего снега. Группы, которых застало в этот день на леднике, приходили в лагерь напрочь вымотанные тяжелой тропежкой. Что-то ждало дальше нас.

Откапываемся

Этим откапываться уже поздно

Пик Победы (И. Г.)

Путь через ледопад (помечен красным)

Когда на следующий день наша группа выдвинулась на Звездочку с целью достичь первого лагеря под ледопадом, довольно скоро стало очевидно, что быстро это сделать не получится. Выйдя в 7 утра, мы намеревались к обеду попасть на стоянку. Но какое там! Счастьем было то, что от тропы остались хоть контуры бортиков, а то пришлось бы тыркаться по леднику, ловя все трещины. Однако идти по такой тропе было ничуть не легче, чем по целине - ноги месили колею по колено. В восемь вечера, добравшись до крутой части Звездочки, где начинаются частые разломы, пришлось остановить движение и встать на ночлег на краю широкой трещины - так надежнее: меньше вероятность, что рядом будет еще одна.

На Звездочке

Дина

Тропежка

К первому лагерю мы в итоге подошли только к середине следующего дня, когда подниматься на ледопад было уже поздно. Путь, на который обычно расходуют 4-6 часов, отнял полтора дня!

Здесь нас встретила отрезанная от мира команда южнокорейцев, которая уже много суток безуспешно "пыталась" взять штурмом западную вершину Победы. Веревки корейцев висели в ледопаде, и нам было желательно заручиться их согласием на подъем по ним. После долгих переговоров такое согласие было получено, и утром мы в компании подошедших болгар отправились на взятие ледопада.

(И. Г.)

Снежное покрывало

Ледопад представляет собой самый ответственный участок восхождения на седловину перевала Дикий. Здесь находится отвесный участок подъема от скал длиной немного меньше веревки. Он запомнился замечательным отрицательным козырьком, заросшим огромными сосульками, с которых ручьями текла вода и периодически скатывались микролавинки, сбрасываемые впередиидущими товарищами. Каска здесь действительно будет не лишней. Следом за ним - более пологий (60-70 градусов) снежно-ледовый подъем длиной в одну веревку, завершающийся прохождением по полке под многометровым козырьком из сложных ледовых конструкций. Последняя стадия - выход на равномерно крутой склон, по которому, минуя несколько широких трещин, идет путь на сам перевал.

Победа, вид с пер. Дикий

На седловине - наш конечный пункт. Ночевка на 5200 хорошо скажется на акклиматизации, кроме того, пока эта точка - форпост подъема по классике. Тропа наверх нуждается в капитальном обновлении: после недавнего снегопада здесь потребуется попотеть не одной группе, прежде чем удастся раскопать проход наверх.

Хан		(Д. Т.)
ледник Дикий		Седловина Дикого (Д. Т.)	Перестежка на станции

Ночь проходит спокойно. Ясным утром мы снимаемся и, разминувшись в ледопаде с паровозиком встречных восходителей МЭИ, сваливаемся по леднику в базовый лагерь. Накопившаяся за последние несколько суток усталость дает о себе знать - ноги еле плетутся. Сначала у меня, потом у Андрея начинается "обнуление", которое лечится сладким чаем и раствором питательного напитка - "Энергии". В нашей палатке внизу ждут яблоки, помидоры, яйца, картошка и другая земная пища, которая чудесным образом превращается в салат, яичницу, плов, а не в обычные вермишель/овсянку/"карпюр". Вот еще одно бесспорное преимущество альпинизма перед туризмом!

(И. Г.)

Сушка (Д. Т.)

Миша

Повелитель небес

После возвращения в лагерь снова отдых. Отдыха много - целых полтора суток. Яичница и жареная картошка за это время уже немного начинают надоедать. И как только это происходит, мы снова выдвигаемся в путь. Подъем на Хан-Тенгри можно планировать по-разному. При хорошей акклиматизации на него может уйти всего полтора дня - день до пещер на 5800 и еще полдня до вершины. Примерно по такой схеме взбирался живший в это время с нами в лагере итальянец Лука. Однако налегке взбежать могут не все. Наш вариант более долгий, зато более надежный. С вечера выходим на первый лагерь к высоте 4200. Отсюда, поднявшись в 3 часа утра (и выйдя в 4:30), мы начинаем восхождение к следующему лагерю на 5200, преодолевая по пути опасную "мышеловку". Движемся двойками - каждая в своем темпе и выходим наверх с интервалом в пару часов. Нам с Диной удается преодолеть все снежные мосты и узкие места без приключений. А на долю следующей связки уже пришлось несколько просвистевших мимо камешков.

На Иныльчеке

"Мышеловка"

Лагерь на 5200

За "мышеловкой" следует другое место с чудным названием "сковородка". Склоны соседних гор буквально концентрируют отраженный снегом свет на поверхности предперевальной мульды, изжаривая всякого проходящего здесь человека. Однако нас сия участь счастливо минует: 2-3 часа, требующиеся для прохождения до следующего лагеря на 5800, мы идем уже на следующий день утром, когда солнце скрывается в несущейся по склону поземке, а ветер (кстати, практически попутный), сам загоняет на перевал. Ставить здесь палатки не хочется - если хорошенько не окопаться, может и сдуть. Поэтому для ночлега выбирается свободная на этот момент пещера, вырытая недалеко от трещины под седловиной. Основательно покопавшись в снегу, расчищаем вход и расширяем проем для доступа кислорода. И не зря - эта хата прослужит нам убежищем дольше, чем мы того хотели.

Жить в пещере на этой высоте немного комфортнее, чем в палатке - нет ветра, к тому же температура постоянно держится около нуля. Минусов всего два: во-первых, из-за повышенной влажности на потолке образуется конденсат, от которого отсыревает снаряжение и в первую очередь - спальники. А во-вторых, для обеспечения доступа воздуха нужно аккуратно следить за тем, чтобы проход в пещеру не заметало снаружи.

Откапываем пещеру на 5800

(А. П.)

Придется подождать

За день до нашего прихода сюда с горы спустилось много альпинистов. Это хорошо - значит будет меньше толкотни на перилах. Ранним утром 11 августа предпринимаем первую попытку выхода к вершине. Каменная громадина Хана временами скрывается за налетающими снежными зарядами, однако путь просматривается почти до самого верха. Подъем при таком ветре не обещает быть легким удовольствием. Игорю и Дине известно, что это значит - они уже были на этой горе. Я же могу лишь догадываться о предстоящих трудностях. Медленно жюмарим по старым истрепанным перилам на перевал. Поднявшись, пытаюсь разглядеть что-нибудь с северной стороны перемычки. Но тщетно: в долине северного Иныльчека плотно засело густое облако. Пройдя узкую часть карниза и выбравшись на неширокое плато, на котором стоит палатка окопавшихся здесь немцев, убеждаюсь, что дальнейшее продвижение бессмысленно - нас накрывает туча несущейся снежной крупы, которая совершенно лишает ориентации в пространстве. Приходится вернуться к веревке (практически на ощупь) и спуститься в пещеру. Еще один день коту под хвост.

Седловина Хана, 1-я попытка

Приходится вернуться

Гребень Хана

Надо заметить, что восхождение в такую погоду все-таки было возможно - об этом свидетельствует опыт одного из двух поляков, вышедших практически одновременно с нами. Он добрался до вершины уже к 14:00, однако ничего вокруг не увидел. Есть ли смысл в таком подъеме, когда остается только автоматическое прохождение дистанции и лишь снимок в обнимку с вершинным триангулятором говорит о том, что ты был на горе? Наверное, только если нет возможности ждать. У нас такая возможность была. И мы стали ждать.

Гора не ждет нас

"Петька" (6120)

(А. П.)

2-я попытка

Однако ожидание на высоте не равносильно отдыху внизу. Оно не проходит бесследно для организма - тело практически не отдыхает - оно тоже ждет. Ждет, когда ты спустишься вниз. А если ты не спускаешься, оно начинает тебе само напоминать о том, что пора бы этим заняться. Формы такого напоминания могут быть самые разные. В лучшем случае - это несильная головная боль (которая, кстати, может выступать предвестником опаснейшего заболевания - отека мозга) или расстройство желудка, или любой другой симптом, выражающийся в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. В худшем случае это простейшее заболевание, например простуда, которое протекает здесь очень быстро, приводя к осложнениям вроде воспаления легких, а это на высоте - быстрый путь к летальному исходу.

Ждать можно долго, но не бесконечно. На третьи сутки пребывания в пещере, не было человека, который бы не чихал и не сморкался, у половины отказывались работать желудки. Мы жили на таблетках, остатках еды, найденных в соседних пещерах и надежде, что где-то все-таки бывает хорошая погода. Между тем, предпринятая в разведывательных целях вылазка показала, что хорошая погода действительно бывает, причем не так далеко - в каких-то 300 м выше слоя облаков и пурги, плотно занавесивших вход в нашу пещеру, ярко светило вечернее солнце.

Панорама Хана с западного ребра

Штурм

В снежном кулуаре

Итак, 13-го утром ясная погода. Головную боль приказано выключить, в неработающие желудки заливается овсянка - приказано обработать, в термоса - кипяток. Согреть и сохранить. В этот день надо залезть, другого такого шанса у нас скорее всего не будет.

Сложность подъема на Хан-Тенгри идет по нарастающей. Вначале пологий подъем по натоптанной предшественниками тропе подводит к первым скалам. После взбирания по веревке на вертикальный уступ в несколько метров вновь встаешь на тропу, которая, чем дальше, тем круче, подводит к участку, где без перил уже не обойтись. Здесь начинается бесконечная череда снежно-скальных уступов, провешенных бесчисленным числом веревок. Уступы различаются по размеру и сложности. Несколько раз приходится карабкаться на отвесные стенки небольшой высоты. Иногда веревки представляют собой лишь старые лохмотья. Приходится быть осторожным. Стоит однако отдать должное команде немцев, которые при нас занимались как раз обновлением веревок на Хане. Уже почти до середины подъема мы пользовались новенькими веревками Mammut.

Недалеко от места, где можно поставить палатку на 6400, мой фотоаппарат неожиданно требует замены батареек. Я предусмотрительно захватил с собой из лагеря сразу два запасных комплекта, однако они не дают никакого эффекта. Обидно. Однако мне все-таки удается обмануть аппарат и делать по кадру раз в полчаса, прежде, чем он поспешит спрятать обратно свой объектив. А поснимать здесь есть что. Хотя окружающий пейзаж меняется довольно плавно и однообразно, интересны движения фигур надо мной. Два немца впереди, за ними наши - Андрей и Дина. Я то нагоняю их, то отстаю. Каждый набирает высоту в удобном ему режиме, но в целом немцы немного сдерживают движение. Впрочем, о том, чтобы торопиться - тоже речи нет.

Победа, вид с седла Хана

Много времени уходит на преодоление снежного кулуара с продолжительными, почти вертикальными скальными отрезками в начале. Здесь провешено сразу по две-три веревки, но несложно вычислить, какая более свежая. Кулуар упирается в соседнее ребро горы - узкий снежный гребень служит номинальной границей между южным и северным Иныльчеками. Этот гребень замыкает череду скальных препятствий на пути восхождения отвесной скальной стенкой высотой около 5-8 метров. Это несложное технически препятствие требует много сил. Внизу эта стенка не отняла бы столько энергии, сколько здесь, на высоте около 6900 м.

Верхняя стенка (Д.Т.)

Похоже, именно с этого места меня постигла участь фотоаппарата - "кончился мой энерджайзер". Но вместе с тем кончился и наиболее трудоемкий участок подъема. После следующей перестежки потребность в веревке практически отпадает - надо двигаться по некрутому снежному склону, завершающемуся вершинным куполом. Но двигаться не получается. Ноги делают по два-три шага, за которыми приходится останавливаться и жадно проглатывать порцию разреженного воздуха. Сил от таких передышек не прибавляется. Еще несколько шагов, и организм вновь бастует. Уступаю дорогу Дине, которая пропустила меня, отдыхая на 6700. Угощаю ее чаем, пью сам, надеясь заставить тело набраться сил и двигаться дальше. Дина постепенно - шаг за шагом удаляется от меня. Она уже давно оставила рюкзак и теперь идет налегке. Я тоже сбрасываю свой балласт, надеясь, что и мне это поможет. Однако продвинуться удается совсем недалеко. Уже видно как Андрей стоит возле вершинной триангулы и машет нам оттуда руками. Ах, где бы мне взять сейчас запасные "батарейки"... Но здесь негде зарядиться. Солнце на этой высоте уже почти не греет, только рыжие камни и снег, слежавшийся в затверделый фирн. И больше ничего.

Время на часах переваливает за половину четвертого. Круговорот мыслей в голове в этот момент останавливается, и я четко вижу две. Первая, что за последние 45 минут от стенки я преодолел совсем небольшое расстояние, а на оставшихся до вершины 50 метрах по вертикали мне с такой скоростью меньше чем за час не уложиться. И сразу же в голове производится расчет того, какие усилия потребуются, чтобы спуститься. К сожалению, тогда я еще не знал ответа на этот вопрос. Еще никогда в жизни я не преодолевал такое расстояние по вертикали с таким количеством препятствий на пути. Хватит ли оставшихся сил и внимания на то, чтобы благополучно вернуться в нашу пещеру? До сих пор я думал, что хватит. Однако в этот момент у меня уже не было такой уверенности. А вторая мысль была проста как белый лист снежного покрова вокруг. Для меня нет разницы, какой снег у меня под ногами - тот, на котором я стою, или тот, который в 50 метрах выше меня, или тот, что остался далеко внизу. Я лезу наверх не потому, что хочу встать на той точке, а не на этой. Я лезу потому, что мне нравится лазить по горам. И тогда, когда мне нравится лазить. А здесь и сейчас мне не нравится лазить.

Вершина: "И вблизи и вдали:"

Южный иныльчек: вид сверху

Возможно, я не смог перебороть свой организм. Возможно, я поддался искушению расслабиться, Возможно, я зря столько обо всем этом думал. Возможно... Тогда я знал только одно: я не противник самого себя. И я пошел вниз. Потом скажут: "он не был на вершине". Потом будешь вспоминать эту гору, а также о том, что ты не дошел до верха. Хотя и был совсем близко. Но это все будет потом. А сейчас надо спуститься. И пройти мимо всех памятных табличек, развешенных по этой горе. И вспомнить всех тех, кто с нее не вернулся. Ребята, мне к вам рано!

Вниз тоже вначале шлось нелегко, однако вскоре я заметил, что чем круче и сложнее был участок на подъеме, тем проще и быстрее он проходится на спуске. Основная нагрузка приходится на руки, удерживающие веревку в "восьмерке", а ноги при этом больше отдыхают. К половине девятого я уже был в пещере, однако последние метры по гребню организм преодолевал уже на низшей передаче. Слегка подташнивало, что обычно говорит: он "наелся".

В этот день из нашей команды к вершинному туру поднялись трое: Андрей Потапенко, шедший впереди, за ним - Дина Терентьева. Наконец, Игорь Горелов достиг вершины к 19:40 в лучах закатного солнца. Его тактика медленного, но верного подъема полностью оправдала себя, но в лагерь он спустился уже к четырем часам следующих суток. Миша и Ира развернулись в разное время и вернулись сильно после наступления темноты.

Окрестности

Тур на вершине (А. П.)

Возвращение

Еще одна ночь иллюзорного отдыха на 5800 не позволила восстановиться. Было ясно: дольше здесь оставаться нельзя. Несмотря на опасность обвалов, было решено преодолевать "мышеловку" днем. Двигаться по раскисшему снегу опасно, но на этот раз мы с Андреем и Диной связались и быстро преодолели все трещины, лишь дважды воспользовавшись переправой рюкзаков над широкими расщелинами. Игорь с Михаилом, шедшие через несколько часов после нас, также спустились в базовый лагерь без приключений, хотя уже в темноте. Ирина, отставшая в долгих сборах, предпочла проходить опасное место рано утром, присоединившись к двойке чехов, спускавшихся вниз.

Южный иныльчек: вид снизу

Собравшись в нашем привычном палаточном лагере, мы стали обсуждать дальнейшие планы. Однако, к моему сожалению, мне пришлось отказаться от участия в них. Долгое пребывание на высоте с отрубившимся желудком вымотало организм, который очевидно не успевал восстановиться за два дня. Легкое обморожение пальцев ноги также внушало опасения. Очевидно, к Победе я был еще не готов. Ирина тоже не собиралась подниматься на эту гору. Нас ожидал борт вертолета, который прилетал 16 августа.

В ожидании

(А. П.)

Что касается Игоря с Михаилом, они остались, однако, как стало потом известно, также покинули ледник вскоре после нас.

Андрей и Дина решились подниматься вдвоем. Времени на подъем оставалось в обрез - без запасных дней. Учитывая вероятность непогоды, предусматривался вариант обмена обратных билетов на самолет, если потребуется дополнительное время. Однако судьба распорядилась иначе. Шторм, приведший к поломке каркаса палатки на высоте 6400 на подъеме на пик Важа Пшавела, лишил восходителей возможности продолжать путь. Было принято решение спускаться, и через несколько дней наши ребята также оказались в гостеприимном доме в Бишкеке, принадлежащем хозяевам фирмы "Тянь-Шань-Трэвэл".

Дождалися!

Памятник трактористу

На улицах Бишкека

Следы саммита ШОС, проходившего в Бишкеке

Так что же осталось? Кроме горстки шелухи от романтики и трех недель, проведенных рядом с самыми северными семитысячниками на земле. У каждого - свое. Отчасти, конечно, дело в этой самой шелухе, без которой не обходится ни одно сомнительное мероприятие. Отчасти здесь как нигде узнаешь, что можешь больше, чем ты думал раньше. Наконец, здесь сбываются мечты. Именно здесь я наконец увидел высокие горы, познакомился с миром альпинизма. Из всех пройденных мной маршрутов, этот оказался, пожалуй, самым коротким. Но он стоит того, чтобы его завершить. Когда мне будет лет сорок...

Архив текстов и фотографий